(Seguindo a série de posts paraguaios…)

A tradição de não comer carne na sexta-feira Santa é muito forte, também, no nosso país-vizinho. É uma tradição mais forte, até, porque nem boteco abre caso alguém queira refrescar-se tomando uma cervejinha. Minha tia, então, fez um delicioso escondidinho de bacalhau para o almoço nesse dia, cuja receita, aliás, ela aprendeu aqui em São Paulo, num dos bares do Mercado Municipal.

Ao fim do almoço e depois de uma soneca na rede, comecei o périplo de visitas pela família, tanto em Pedro Juan quanto em Ponta Porã.

Primeiro fomos à casa de tia Didita, em Pedro Juan, irmã mais velha de meu pai. Assim que lá chegamos, ela nos serviu um prato repleto de chipas (a 1ª do dia), um dos quitutes mais deliciosos deste mundo.

É uma espécie de pão de queijo levemente temperado de erva-doce e com uma consistência diferente. Em São Paulo, o Pão de Açúcar vende a sua versão, a padaria Folar, no Pari, também. Mas, claro, suas tentativas não têm nada, absolutamente nada a ver com a chipa paraguaia, a original (sim, estou exagerando).

Toda mulher paraguaia que se preze tem de saber fazer chipa. Passa-se a receita de mãe para filha, de tia para a namorada do sobrinho, de avó para neta. Para que vocês, leitores, tenham uma idéia, a chipa está para os paraguaios assim como o bolo com café está para os mineiros. Ou seja, sempre que se recebe uma visita, lhe é servida a chipa – com café, aliás, é uma combinação perfeita.

Cada cozinheira, aliás, tem um jeito diferente de fazer, um toque especial, uma manha, que tornará o seu salgado melhor que o outro. Mais ou menos como acontece com todo bom churrasqueiro, que tem seus truques.

Nos quintais paraguaios, é comum encontrarmos o tataquá – no da minha casa também tinha –, um forno de barro em que a chipa é assada. O forno da foto (foto de Bia Parreiras) não é um tataquá, mas é muito parecido. Lembra uma casa de João-de-barro, supondo-se que nessa casa possa morar um casal de urubus.

Ele é aquecido com lenha, muita lenha, e assim que a madeira se torna brasa, essa é retirada do forno. Nesse momento as chipas cruas são colocadas no forno para que assem apenas no calor.

Na chipa feita pela tia Didita, por exemplo, nota-se a presença marcante da erva-doce, tanto seu aroma como o sabor. O salgado tem casca e recheio secos e é a chipa paraguaia mais pura, digamos assim.

Da casa tia Didita fui visitar sua filha, Felisa, que me serviu, claro, chipa (2ª).

Desta vez, o salgado tinha a casca seca e o miolo macio, muito bom também. Havia erva-doce na massa, só que o sabor era mais suave.

De lá atravessamos de volta para o Brasil e, em Ponta Porã, revi, depois de 25 anos, o tio Chelo, irmão da minha vó. Sua esposa serviu um café quentinho, fresquinho, com um chipa (3ª) também quentinha, sem erva-doce. O quitute estava mais abiscoitado, macio, mas excelente.

Comi a última chipa do dia na casa de outra irmã do meu velho, Élida (4ª). Essa era seca, também abiscoitada, e, na primeira mordida, se esfarelou. Não estava quente, uma pena, mas me lembro que, quando criança, essa costumava ser a que eu mais gostava.

Na verdade era a segunda melhor, porque a da vó Nena era inigualável. Estava ansioso para sentir aquele gostinho especial, aquele agrado que só as vós sabem fazer, mas confesso que me frustrei.

Velhinha, minha vó Nena apelou mesmo foi para a chipa da padoca (5ª). Que pena.

Padaria Folar. Rua Paraíba, 137, Pari, tel. (11) 3311-0566.

PS: na noite de quinta-feira, assim que desembarquei em Campo Grande, uma travessa enorme de chipas havia acabado de sair do forno (elétrico, mas tudo bem) da casa da minha tia Conceição. Que recepção!

De hoje ao fim desta semana vou escrever uma curta série de posts sobre o que vi, bebi e comi no Paraguai, durante o feriado de Páscoa.

Sim, passei três dias entre Ponta Porã, Campo Grande e Pedro Juan Caballero, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o departamiento (estado) de Amambay, visitando familiares.

Morei em Ponta Porã durante um ano, entre 1981 1982, e não visitava a região desde 2002. No lado brasileiro, vive minha avó. Meu avô, que morreu em 2001, nunca saiu de Pedro Juan.

A região de fronteira tem suas particularidades. No caso desta, surpreende saber que não há nenhum bloqueio que faça o limite entre os dois países. Ou seja, você está no Brasil, atravessa a rua e chega no Paraguai. A casa em que eu morava, aliás, ficava a um quarteirão dessa linha imaginária.

Como acontece na região de Foz do Iguaçu/Ciudad Del Este, o comércio de artigos eletrônicos, bebidas, bugigangas de toda sorte – legítimos ou não – e contrabandeados ou não é o que movimenta a economia local. Mas a freqüência de turistas e sacoleiros é muito menor e o ambiente, muito mais simples. Afinal, não tem nenhuma catarata por lá…

Come-se bem, se levarmos em conta que estou falando de coisas simples, como chipa, sopa paraguaia e churrasco, muito churrasco (tratarei disso nos próximos capítulos). E bebe-se melhor ainda, já que uma garrafa de uísque legítimo, como um Johnny Walker Black Label, sai a R$ 50,00. Vinhos argentinos, australianos e chilenos, por exemplo, custam a metade do preço.

Por falar nas bebidas, é possível encontrar no Paraguai as cervejas “Nhonho”. Não é uma marca, mas sim uma forma de designar o formato das garrafas de cerveja de 1 litro e de 2 litros.

Lembra-se do personagem do Chaves? Pois é, em castelhano este é o apelido dos gordinhos.

Para quem acha que as garrafas das uruguaias Norteña, Pilsen e Patrícia, de 960 ml são exageradas, juro que que já dividi com meus primos algumas Colônia, uma marca paraguaia, de 2 litros.

Nesta viagem, tive de me contentar com uma Budweiser de 1 litro, produzida na Argentina para o mercado local e para outros países latino-americamos. Viram a prova do crime?

Nas duas próximas segundas-feiras, o sommelier vai Manuel Luz vai conduzir, no Pomodori Wine Jazz Bar, as duas últimas degustações de vinho no mês de março.

Dias 24 e 31, às 20h, ele apresenta respectivamente os temas “Novo Mundo X Velho Mundo” e “Estilos consagrados do Velho e do Novo Mundo”, em que vai comparar os principais estilos de vinhos feitos na Europa e em países como Chile e Austrália. A aulas custam R$ 200,00 (dia 24) e R$ 190,00 (dia 31) e incluem o acompanhamento de queijos, embutidos e água Panna e San Pellegrino.

As inscrições podem ser feitas, com antecedência, no próprio bar.

Pomodori Wine Jazz Bar. Rua Professor Tamandaré de Toledo, 25, Itaim Bibi, tel. (11) 3071-1312.

Perdão, leitores. Por problemas técnicos no servidor em que o blog está hospedado, não consegui postar nenhum texto até agora.

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 10 e máxima de 26 graus. Este tempo um tanto borocoxô é o que aguarda, segundo a Climatempo Meteorologia, quem se dispuser a subir a Serra com destino a Campos do Jordão neste feriado de Páscoa. Embora ainda seja início de semana, convém garantir seu hotelzinho por lá o quanto antes.

O feriado de Páscoa, aliás, marca informalmente a abertura da alta temporada na cidade, que tem seu ápice em julho, quando São Paulo se muda para lá. Neste ano, coincidentemente, o outono começa bem no meio do feriadão.

E a cervejaria Baden Baden, como sempre, toma a dianteira da boa programação gastronômica local. Desta vez, há duas boas novidades. Até 31 de agosto, ela recebe o festival Botequim Gourmet, no qual apresenta nove petiscos elaborados pelos chefs franceses Laurent Suaudeau, Emmanuel Bassoleil (Hotel Unique, SP) e Roland Villard (Le Pré Catelan, RJ).

Os compatriotas de Zidane elaboraram coisas como o lombinho pururuca e pirão de mandioca (Laurent), croquetes de paella com molho caliente (Bassoleil) e petit gateau de bacalhau recheado com caldo de feijoada – veja aqui a receita de Villard.

A mesma Baden Baden e outros quinze restaurantes jordanenses promovem, até o dia 30 de março, a Temporada Gastronômica da Cerveja Artesanal. A idéia do evento é a de servir pratos e petiscos que têm como um dos ingredientes a cerveja, harmonizando-os com diferentes tipos da bebida (de alta ou de baixa fermentação, clara ou escura etc) que são fabricados na própria Baden. Para saber quais são as casas participantes, prepare o cachecol e clique aqui.

Aqui vai uma dica, em tempo: um dos passeios mais divertidos em Campos é a visita á fábrica da Baden Baden. Ali é possível acompanhar toda a linha de produção, saber quais são e como são manipulados os ingredientes e ainda degustar algumas opções da bebida.

Baden Baden. Rua Djalma Forjaz, 93, Vila Capivari, Campos do Jordão, tel. (12) 3663-3610.