Recentemente participei de uma degustação de jerez, o refrescante vinho licoroso produzido na região de Jerez de la Frontera, no sul da Espanha. O paladar extremamente seco e o teor elevado de álcool – que ultrapassa os 15 graus – não é do agrado de muita gente por aqui. Pudera, com a concorrência de caipirinhas, caipirosacas e quetais, o jerez acaba sendo preterido como aperitivo, ao contrário do que acontece na Inglaterra, onde até a rainha deve tomar suas dosezinhas de sherry, como a bebida é chamada por lá, durante seus passeios pelos jardins de Buckingham.

Em se tratando de jerez, fico com os súditos de Sua Majestade, e sempre que posso dou minhas bicadas por aí, seja num fino Tio Pepe ou La Ina, as marcas mais conhecidas nos bares e restaurantes paulistanos.

Pois na semana passada, ao sorver calma e lentamente os primeiros goles do delicioso jerez da Bodega Rey Fernando de Castilla, imediatamente me lembrei dos finos – a versão mais seca do jerez – que tomei em Sevilha, em julho passado. Jerez de la Frontera, é bom dizer, fica próxima a Sevilha e Cádiz.

Primeiro, veio a lembrança das noites tórridas do verão andaluz, em que eu abria os trabalhos etílicos acompanhado do fino da casa – não fazia questão de rótulo, confesso – e de algumas croquetas de jamón, antes de passar para o segundo e/ou terceiro bares da noite.

foto: Miguel Icassatti

Em seguida, me teletransportei para o bar da foto – devo ter anotado o nome em algum lugar… –, que me acolheu depois de três ou quatro tentativas frustradas de tentar comer algo depois da meia-noite em algum lugar do monumetal centro histórico da Sevilha. Aliás, Sevilha (quase) toda é monumental.

Esse bar fica em Triana, antigo bairro situado do lado de lá do rio Guadalquivir, na rua paralela à que margeia a água, via dominada por turistas ruidosos e barraquinhas de toda sorte. A história diz que Triana foi no passado um bairro tomado por ciganos (juro que não vi nenhum), uma zona popular, boêmia e pobre se comparada à opulência de outras regiões da cidade. O casario antigo, composto por sobrados de fachada humilde, está preservado e ainda se veem por suas ruas estreitas certos endereços nos quais é possível assistir a apresentações de flamenco.  

Ali consegui refrescar os miolos com ar-condicionado, garanti um lugar no balcão e depois de alguns minutos uma mesa, à qual me acomodei para comer uma seleção de tapas e terminar a noite com um copo de Glorioso Crianza, um tinto simples e muito bom, produzido na Rioja e que cumpria ali a função de vinho da casa. Impresso na camiseta do garçom ainda tive tempo de ler o recado: “Triana não é Sevilha”. Foi só depois de caminhar pelas duas margens do Guadalquivir é que fui entender o significado dessa frase.

Amigos,

O blog deu entrevista à coluna Rede de Papel, do jornal O Tempo, de Belo Horizonte. Leiam aqui o texto da jornalista Ludmila Azevedo:  http://www.otempo.com.br/otempo/noticias/?IdEdicao=1795&IdCanal=4&IdSubCanal=31.

foto: Mario Rodrigues

Quinta-feira, 16 de setembro de 2010, 22h30, evento de premiação de VEJA SÃO PAULO “Comer & Beber”: a mestre de cerimônias Fernanda Torres não havia alcançado o terceiro parágrafo do texto que conta a trajetória da Personalidade Gastronômica do ano e as lágrimas já desciam pelo rosto da portuguesa Felicidade Bastos, sentada a poucos metros do palco.

Aos 84 anos de idade, Dona Felicidade recebeu a homenagem – justíssima, diga-se! – graças ao legado boemiogastronômico que vem deixando ao longo dos 75 anos em que vive no Brasil. Dona de uma mercearia na Pompeia, transformou em 1970 o lugar no Pé Pra Fora, um dos botecos mais sensacionais de São Paulo.

Em 1996, tendo dois dos cinco filhos, Toninho e Sergio, como escudeiros, mudou-se para um galpão no trecho em que a Rua Tito é uma ladeira, na Vila Romana, e ali inaugurou a aconchegante casa que leva seu nome: Dona Felicidade.

Da entrada (o bolinho de bacalhau é obrigatório!) à sobremesa – alguém consegue pedir a conta antes de sucumbir ao desmaiado, aquele pudim demaria-mole que só ela consegue acertar o ponto? – a cozinha de Dona Felicidade é puro comfort food, muito antes de esse rótulo ter chegado por aqui.

Dona Felicidade. Rua Tito, 21, Vila Roama, tel. (11) 3864-3866.

Pé pra Fora. Avenida Pompeia, 2517, Sumarezinho, tel. (11) 3672-4154.

Na noite de segunda-feira jantei na Marisqueira Sintra, restaurante eleito como o melhor de cozinha portuguesa na edição 2009-2010 de VEJA SANTA CATARINA ‘Comer & Beber”.

A casa, de ambiente simples e claro, fica de frente para o mar calmo do distrito de Santo Antônio de Lisboa, no norte de Florianópolis, em meio a construções caiadas, remanescentes da colonização açoriana.

Além de mim, no salão estavam o dono do restaurante, um casal e a garçonete, que me trouxe à mesa um cardápio com providenciais imagens – disponíveis também no site da casa – dos pratos servidos ali: receitas com camarão, bacalhau, polvo, pescados diversos e berbigões à bulhão pato.

Ao ver essa sugestão, não tive dúvida, tratei logo de pedir um pratão de berbigão. O berbigão é um marisco de concha pequena, da família do vôngole, muito encontrado na costa catarinense. O tal modo de preparo à bulhão pato é uma referência ao escritor português Raimundo António de Bulhão Pato, que certa vez citou um cozinheiro em um texto. Leva azeite, alho, coentros, sal, pimenta, limão e, em alguns casos, vinho branco.

É um prato muito comum nas marisqueiras típicas de Portugal. Por lá, em vez de berbigão o ingrediente principal é a amêijoa, maiores, mais saborosas e suculentas. Em julho, quando rodei o país de carro, me acabei de tanto comê-las. Estas que estão na foto são de Aveiro, cidadezinha muito bacana a meio caminho entre Coimbra e Porto. Cortada por canais, é conhecida como a Veneza portuguesa.

Bulhão Pato sabia mesmo das coisas.

Marisqueira Sintra. Rua XV de Novembro, 147, Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis, (48) 3234-4219, http://www.marisqueirasintra.com.br